每当我风尘仆仆地从外地回到家中，不论多晚，母亲都会第一时间把专门为我留下的那碗酸捞饭端上桌。看着家乡特有的黄澄澄的糜米和酸汤，有时竟会不由地想，吃了这么多酸捞饭，怕不是糜米和酸汤已经融入我的血液了吧。

　　制作酸捞饭离不开“发酵”二字。在我的家乡——山西省忻州市偏关县，家家户户都有一个用于存放酸捞饭原浆的酸浆罐。晋北民间流传的走西口歌谣中“浆米罐”一词，指的就是酸浆罐。

作者家乡特有的黄澄澄的酸捞饭

西口路上没好饭，

西包头找浆米罐。

糜米酸饭豆腐菜，

你是哥哥心中爱！

　　制作酸捞饭十分简单。从酸浆罐取出些许原浆，将糜米和原浆一起泡在热水中，经太阳照射发酵一天后，再倒入热水煮十分钟左右，酸捞饭就制成了。细心的人会用漏勺将米汤分离，防止糜米太软，没有嚼劲。

　　大概从能自己吃饭时起，我就开始吃酸捞饭了。酸捞饭的酸味难以简单描述，它不似山西老陈醋那种浓郁的酸，也不似葡萄那种偏甜的酸，而是一种经由阳光发酵，入嘴清爽醇香的酸。

　　在我幼时的记忆中，这碗黄澄澄的酸捞饭通常是紫色的，因为当时人们在吃酸捞饭时总会添些腌菜。

用于存放酸捞饭原浆的酸浆罐

　　我小时候很乖，也知分寸，但就是把握不好腌菜的分量，不晓得一根根地加，经常夹一筷子放进汤中，腌菜的紫色就从下汤的那一个点开始，慢慢扩散、蔓延至整碗，以至于酸捞饭的汤最终会变成紫色，饭也会更酸。

　　当时我觉得这个过程十分有趣，现在想想，这个过程与化学里的实验现象确有几分相似。家里大人看到我将一筷子腌菜放进汤中，会批评我浪费。毕竟汤和腌菜都酸，加多了就会异常的酸，但我偏偏喜欢看汤变色这一幕。因此，这件事也就成了我听话童年里的小小倔强。

　　小时候，一院子的亲友们总会聚在一起，在院里放一条长桌子，头顶着月亮吃晚饭。吃饭时我们小孩子也不闲着，故意你碰我一下，我回你一拳，比看谁碗里的饭颜色变得快。院子里满是欢声笑语。

　　随着时间流逝，院里的亲友们都慢慢搬走了。小伙伴们也因升学，课业压力变大，难以再像从前那样天天见面，一年中相见的日子屈指可数。

　　但是我们所有人都一如既往地喜爱着酸捞饭和腌菜。后来在市里上高中，一次体育课上，一个老乡突然从兜里掏出了一袋腌菜递到我手上，说：“好吃的，分你，记得吧?”

　　我整个人愣在原地不动，随即回忆泛起，感慨凝结在心中，脸上绽放出那和童年夏夜里一样天真的笑。

将糜米倒入酸浆罐

　　如今，出于健康的考虑，酸捞饭的做法及配菜也在与时俱进，其中亚硝酸盐含量大大降低。但是许多外地人还是吃不惯酸捞饭，他们对酸捞饭充满了疑惑，酸了的饭?那能吃吗?为什么当地人对它如此喜爱，甚至还将其放在宴请宾客的桌上?

　　若是不了解酸捞饭历史的人，听了这些话估计会难以应答。其实，糜米是介于大米和小米之间的“中米”，是河曲、偏关一带的土特产。糜米的前身——糜子在《辞海》中被称作“禾祭”。《吕氏春秋·本味》对糜子有这样的评价：“饭之美者……阳山之禾祭。”糜米作为河曲的土特产，有着极强的生命力，它从不苛求地势和水肥条件，即使在陡峭、贫瘠的山地，即使遇上特大干旱等灾害也能顽强生长。农民们说：“糜子只要捉了苗就有一半收成。”这么想来，糜米可谓是晋北地区的“福星”。

　　酸捞饭的由来更为有趣。据《河曲县志》记载，相传北宋年间，辽兵经常入侵晋北地区。有一次，老百姓正在淘米准备做饭，忽有辽兵来袭，老少丢下尚泡在水中的糜米尽皆出逃。几天后兵退还家，发现浸泡在水中的糜米已经发酵变酸，但因处于特殊时期，百姓们舍不得丢掉已经在锅里浸泡到发酵发酸的老糜米，遂将其煮熟，权且充饥。

　　但出乎意料的是，这种发酵过的糜米做出的酸米饭黄亮坚韧、异香袭人、酸爽可口。因此，这一美食得到了普及和推广。

　　我们一家人都爱吃酸捞饭。出门在外，不出二十天，我就会忍不住想念那股酸味。

刚煮好的热气腾腾的酸捞饭

　　一次，与父母打电话聊天，问他们正在干嘛，父亲说道：“给你奶奶熬酸捞饭呢。”

　　听后，我略带撒娇地说：“我也要吃。”

　　父亲憨憨地笑了几声，回道：“那你快点回来吧!”

　　电话挂了许久，但我对家人，对酸捞饭的味道却愈发想念。电话的另一头，有我挂念的人，也有我最心心念念的味道。


网络：张嘉琦